Tüfek Dürbünü Sıfırlama Rehberi: Klik Hesabı, Mesafe Tablosu ve Zero Ayarı

Tüfek Dürbünü Sıfırlama Rehberi: Klik Hesabı, Mesafe Tablosu ve Adım Adım Zero Ayarı

Tüfek dürbünü sıfırlama (zero ayarı), merminin düştüğü nokta ile nişan aldığın noktanın çakıştırılması işlemidir.

Bu işlem doğru yapılmadığında; en kaliteli dürbün, en pahalı saçma veya en iyi tüfek bile isabet vermez.

Sıfırlama; mesafe seçimi, klik ayarı ve grupman okuma üçlüsünden oluşur.

Bu rehberde hem teoriyi hem pratiği hepsini birarada bulacaksın.

Sıfırlama (Zero) Nedir?

Zero ayarı, optik merkez ile mermi düşüş hattını kesiştirme işlemidir.

Yani dürbün “ortayı gösterirken” saçma gerçekten oraya düşer.

Bu ayar yapılmazsa:

   ● Sürekli sağa/sola kaçırırsın

   ● Mesafe uzadıkça hata büyür

   ● Grupmanlar dağılır

   ● Dürbününe güven azalır

Hangi Mesafede Sıfırlama Yapılmalı?

Bu soru en kritik noktadır.

Yeni başlayan biri için 25 metre en ideal mesafedir; hata payını azaltır ve hızlı sonuç verir.

Genel referans mesafeler:

Kullanım Türü	Önerilen Mesafe
PCP / Havalı Tüfek	25 m – 35 m
Av / Genel Amaç	50 m
Uzun Mesafe Atış	75 m – 100 m

 

Sıfırlama İçin Gerekli Hazırlık

Sıfırlamaya başlamadan önce şu kontrolleri yap:

   ● Sağlam bir sehpa veya atış desteği kullan

   ● Hedef kağıdını düz ve sabit yerleştir

   ● Aynı marka ve aynı gram saçma/mühimmat kullan

   ● Rüzgarsız bir ortam seç

   ● Büyütmeyi sabitle (zoom ile oynamama)

Zoom değiştirirsen sıfırlama bozulur. Bu en sık yapılan hatalardan biridir.

Adım Adım Dürbün Sıfırlama (25 m)

Adım 1 – Tüfeği Sabitle

Tüfeği sehpa, kum torbası veya sağlam bir desteğe oturt.

Amaç kas gücüyle değil, destekle sabit durmasıdır.

✅ Kontrol:

Nişan aldığında tüfek kendi kendine hedefte kalabiliyor mu?

❌ Eğer tüfek titriyorsa / kayıyorsa:

Desteği düzelt → Adım 1’i tekrar et.

Adım 2 – 25 Metreye Hedef Yerleştir

Hedefi tam karşıya ve eğik olmayacak şekilde koy.

Hedefin ortasına net bir nokta seç (kırmızı merkez gibi).

✅ Kontrol:

Hedef eğik değil mi?

Mesafe gerçekten 25 m mi? (yaklaşık bile olsa tutarlı olsun)

❌ Eğer hedef sallanıyorsa:

Sabitle → Adım 2’yi tekrar et.

Adım 3 – Dürbün Netliği ve Büyütme Ayarı

Büyütmeyi seç (ör. 6x ya da 8x) ve sıfırlama boyunca değiştirme.

Dürbün netliğini ayarla (retikül çizgileri net olsun).

✅ Kontrol:

Retikül net mi? (bulanık değil)

Büyütme sabit mi?

❌ Zoom’u değiştirirsen:

Karışıklık olur → Adım 3’e geri dön (yeniden sabitle ve aynı zoom’da devam et).

Zoom değerini değiştirdikten sonra zero bozulabilir → her zaman sabit büyütme ile sıfırla.

Adım 4 – İlk Grupmanı At (3 Deneme Atışı)

Hedefin ortasını nişan al.

3 atış yap (tek tek değil, arka arkaya).

Aynı nişan noktası, aynı tempo.

✅ Kontrol:

Delikler birbirine yakın mı? (en azından “küme” gibi mi)

❌ Eğer delikler çok dağınıksa:

Bu “klik” işi değil, temel problem var.

Şunları kontrol et:

Destek oynuyor mu?

Aynı mühimmat/saçma mı?

Rüzgar var mı?

Nefes/çekiş tutarsız mı?

Delikler çok dağınıksa → destek, nefes ve mühimmatı kontrol et → Adım 1’e dön.

Adım 5 – Grupmanın Merkezini Bul

3 deliğin “tam ortasını” hayal et.

Önemli olan: Grupmanın merkezi.

✅ Kontrol:

“Ben ortayı nişan aldım ama grupman şu tarafta kaldı” diyebiliyor musun?

❌ Eğer sadece tek deliğe bakıp ayar yapıyorsan:

Yanlış yöntem → Adım 4’e geri dön ve yine 3 atış grupman al.

Adım 6 – Sapmayı Ölç

Ölçümü şöyle yap:

Grupman merkezi, hedef merkezine göre:

Sağa kaç cm?

Sola kaç cm?

Yukarı kaç cm?

Aşağı kaç cm?

✅ Kontrol:

Sapmayı cm olarak net yazabiliyor musun?

❌ “Göz kararı” yapıyorsan:

Yanlış ayar riski → Adım 6’yı tekrar et (cetvel/ölçekle).

Adım 7 – Klik Ayarı Yap

Genel Mantık Kuralı:

   ● Vuruş sağdaysa → Sola klik

   ● Vuruş soldaysa → Sağa klik

   ● Vuruş aşağıdaysa → Yukarı klik

   ● Vuruş yukarıdaysa → Aşağı klik

Kule üzerindeki “UP” ve “R” ibareleri genelde vuruluş noktasını taşıdığı yönü gösterir.

✅ Kontrol:

Klik yönlerini doğru mu çevirdin?

❌ Eğer yanlış yöne çevirdiysen:

Hemen geri al → Adım 6’ya dön (yeniden ölç, doğru klik uygula).

Adım 8 – Tekrar 3 Atış Yap

Ayar yaptın → şimdi tekrar 3 atış grupman.

Aynı destek, aynı büyütme, aynı mühimmat.

✅ Kontrol:

Grupman merkeze yaklaştı mı?

❌ Yaklaşmadıysa:

2 ihtimal var:

   1- Klik yönün yanlış

   2- Grupman çok dağılıyor (temel sorun)

Önce ölçüm doğruluğunu kontrol et → Adım 6’ya dön.

Dağılım çoksa → Adım 1’e dön.

Adım 9 – İnce Ayar Döngüsü (Merkeze Girene Kadar)

Şu döngüyü uygula:

3 atış → ölç → klik → 3 atış

Genelde 2–4 turda sıfır oturur.

✅ Bitti sayma kriteri:

25 metrede grupman merkezi hedef merkezine çok yakın (ör. 1–2 cm içinde)

Adım 10 – Sıfırı “Doğrula” (Son Kontrol)

Sıfır oturduktan sonra:

25 metrede 5 atış yap (mümkünse)

Sonra 35–50 metreye geçip “yaklaşık doğrula”

✅ Eğer 25’te iyi, 50’de beklenenden çok farklıysa:

Bu normal olabilir (balistik düşüş).

Ama aşırı fark varsa: montaj / paralaks / mühimmat değişimi olabilir → Baştan kontrol et.

Hızlı Hata Teşhis Rehberi (Nereden Geri Döneceğim?)

Vuruşlar dağınık: → Adım 1 (destek + tutuş + saçma)

Her seferinde farklı yere gidiyor: → Adım 0 (montaj gevşek olabilir)

Yanlış yöne klik çevirdim: → Adım 6 (yeniden ölç, düzelt)

Zoom değişti / retikül net değil: → Adım 3

Tek atışa göre ayar yaptım: → Adım 4 (3’lü grupman şart)

Klik Nedir? MOA – MRAD Ne Demek?

Klik, dürbünün ayar çarkındaki her “tık” hareketidir.

MOA Dürbün:

1 klik ≈ 7 mm / 25 m

MRAD Dürbün:

1 klik ≈ 10 mm / 25 m

Mesafe – Klik Tablosu (MOA İçin)

Mesafe	1 Klik Etkisi
25 m	7 mm
50 m	14 mm
75 m	21 mm
100 m	28 mm

Mesafe arttıkça klik etkisi büyür.

Grupman Nasıl Okunur?

Tek delik önemli değildir.

Önemli olan deliklerin geometrik merkezidir.

Küçük ve toplu grupman = doğru destek + doğru nefes + doğru ayar.

Yanlış Ayar Örnekleri

● Sürekli sağa kaçırıyorsan → Sol klik az

● Yukarı saçıyorsan → Aşağı klik fazla

● Grupman dağılıyorsa → Destek kötü veya rüzgar var

Sorun çoğu zaman dürbün değil, destek ve nefes kontrolüdür.

Paralaks Nedir?

Göz pozisyonu değiştiğinde retikülün hedef üzerinde kaymasıdır.

Paralaks ayarı yapılmamış dürbünde:

   ● Başını oynattığında nişan kayar

   ● Grupman büyür

   ● Yakın mesafede genelde sorun yaratmaz ama 50 m üzeri önemlidir.

En Sık Yapılan Hatalar

❌ Her atışta zoom değiştirmek

❌ Farklı saçma kullanmak

❌ Tek atışa göre ayar yapmak

❌ Rüzgarlı ortamda sıfırlamak

❌ Hedefi eğik koymak

❌ Destek kullanmamak

Sık Sorulan Sorular

Dürbün sıfırlama ne kadar sürer?

Ortalama 15–25 dakika.

Her saçma değiştiğinde ayar gerekir mi?

Evet, gram değişirse zero bozulur.

Evde yapılır mı?

Kuru nişan yapılabilir ama gerçek sıfırlama için atış gerekir.

Zoom değişince sıfırlama bozulur mu?

Ucuz dürbünlerde evet, kaliteli modellerde genelde hayır.

Bilmenizde Fayda Var

✔ Her zaman aynı büyütmede sıfırla

✔ Aynı mühimmat kullan

✔ Desteksiz sıfırlama yapma

✔ Grupman küçük değilse klik ayarı yapma

✔ İlk atışa güvenme

TEMİN Tavsiyesi

Optik sıfırlamada başarı; pahalı dürbünden önce sağlam montaj, sabit destek ve tutarlı mühimmattan gelir.

Doğru kombinasyon sıfırlama süresini kısaltır ve dürbününe güvenmeni sağlar.

Dürbün sıfırlama kadar; büyütme değerleri, paralaks ayarı ve optik ölçüler de atış kalitesini doğrudan etkiler. Bu konuları daha detaylı incelediğimiz tüfek dürbününde ölçüler ve ayarlar rehberine de göz atabilirsin.

Kalite, güven ve dostluğun buluştuğu nokta: TEMİN her zaman yanınızda.

Sonuç

Tüfek dürbünü sıfırlama birkaç klikten ibaret değildir.

Doğru mesafe, doğru ölçüm ve doğru döngü birleştiğinde optik gerçekten çalışmaya başlar.

Bu ayarı doğru yapan kullanıcı:

✔ Daha az mühimmat harcar

✔ Daha hızlı sonuç alır

✔ Daha tutarlı grupman elde eder

✔ Dürbününe güven duyar

Ve işin özü şudur:

Sıfırlama doğruysa, atışın da doğru olur.